Останній місяць зими для багатьох садівників - це вже, фактично, початок сезону і роботи дійсно дуже багато. Але цей період ще й дуже травмонебезпечний для наших рослин.

 

Морозобоїни. Саме зараз, наприкінці зими, з нашими деревами може трапитися така неприємність як "морозобоїни". Коли сонце вже припікає добре - кора розігрівається, а вночі, коли вдаряє мороз – вона звужується. Ось ці розширення-звуження призводять до того, що кора лопається і виходять глибокі рани, які важко загоюються. Щоб цього не сталося, обов'язково перевірте, чи захищені чимось стовбури і скелетні гілки (наприклад, "садовими бинтами"). Якщо білили або застосовували садову фарбу з осені, перевірте, чи тримається ця «побілка» у вас. Це дуже важливий момент, щоб рани на деревах не утворювалися.

 

Сніг і дощ. Коли йде важкий сніг, він прилипає до гілок дерев і може їх поламати. Тому, за можливості, акуратненько струшуйте той сніг (палицею, віником, руками, чим завгодно).

Може йти дощ, який утворює на гілках крижану кірку. Це ще гірше, ніж важкий мокрий сніг, бо мало того, що той лід важкий, але він ще й повністю закупорює гілки рослини, припиняючи повітрообмін. Тому теж ходіть і ламайте його, хоча б частково.

 

Хвойні та вічнозелені рослини. Для хвойних рослин невеликий морозець не страшний, але саджанці з неглибокою кореневою системою (молоді саджанці) в цей момент, наприкінці зими, можуть отримувати сонячний опік.

Якщо коренева система у вас замерзла, то не компенсує втрати вологи. Сонце припікає, цю вологу випаровує, а коріння рослину вологою не забезпечує.

Тому якщо розкрили саджанці, щоб провітрити їх, то не прибирайте повністю укривний матеріал, тримайте його напоготові.

Для чого? 

Коли сонячні дні - накривайте ваші рослини з південного боку. Не закупорюйте повністю, щоб вони, у жодному разі, не перегрівались, а саме прикривайте з південного боку, захищаючи від сонячного світла.

Схожа проблема може траплятися не тільки з хвойними, а й з усякими вічнозеленими рослинами (самшитом, фотінією та ін.). Якщо не працює коренева система, листя може підсихати, чи то від морозного вітру, чи то від яскравого сонця.

 

Обрізка саджанців і вкорінення живців. Якщо у вашому регіоні, в лютому, вже позитивна температура, можна приступати до обрізки дерев і чагарників. Заодно можна відразу брати живці на весняні щеплення/укорінення (чагарники, хвойні дерева).

Важливо знати: "Наприклад, інжиру і винограду потрібно, приблизно, 60 днів на отримання з живців повноцінних саджанців. Ви їх висаджувати будете після заморозків, умовно кажучи на початку травня. Відповідно, наприкінці лютого їх уже потрібно буде ставити на вкорінення".

 

Весняне викорінювальне обприскування. Часто ставлять запитання: "А коли його проводити? У лютому, березні чи у квітні? 

Обприскування проводять за позитивної температури. Причому ця позитивна температура може бути вдень, а вночі знову піти в мінус. Якщо ви вранці нанесете "робочий розчин" на свої дерева, найімовірніше, до вечора, він уже висохне, убивши всіх збудників і комах-шкідників, не завдаючи шкоди рослинам. Тому, тільки за позитивної температури і обов'язково по сплячих бруньках, оскільки багато дерев прокидаються рано.

Важливо знати: "Викорінювальне обприскування проводиться, зазвичай, міцними розчинами. І якщо в цей момент бруньки вже прокинулися, ви можете погубити весь майбутній сезон, фактично спалити їх. Тому слідкуйте за станом своїх дерев і самою погодою".

 

Посадки та пересадки. Купувати саджанці з відкритою кореневою системою в лютому ще рано. Але якщо ґрунт у вас на ділянці вже розмерзся, то можна якісь рослини рухати, переміщати місцями, або зайнятися висадкою контейнерних саджанців. Якщо морозів сильних у лютому вже не буде, земля сповнена вологи і, найімовірніше, не промерзне, то рослини будуть непогано приживатися. Ну звісно будьте уважні й акуратні, бо з погодою часом не вгадаєш.

 

Розсада. Є деякі моменти, про які потрібно пам'ятати:

  1. Обов'язково перевіряйте якість насіння, його схожість, особливо якщо ви десь самі збирали.
  2. Використовуйте якісний субстрат. Він має бути стерильним, незараженим якимись хворобами або комахами, щоб не погубити свою розсаду.
  3. Використовуйте контейнери відповідного обсягу. У кожної культури цей об'єм кореневої системи і відповідно контейнера - має бути свій правильний.
  4. Дотримуйтесь термінів посіву. У кожної культури, знову ж таки, термін від моменту посіву до висадки у відкритий ґрунт, приблизно, десь 60 днів. Тому наприкінці лютого багато хто починає сіяти, щоб на початку травня вже висаджувати готову розсаду у відкритий ґрунт.
  5. Ну і дуже важливий момент - дотримуйтесь балансу між поживністю, освітленням, поливами і температурою, за якої росте розсада. Дотримуючись балансу ви отримаєте міцну, потужну розсаду, яка потім дасть гарний врожай/цвітіння.

 

Стратифікація насіння. Лютий - це непоганий час, щоб поставити насіння якихось рослин на стратифікацію (процес обробки холодом). Ну скажімо «лаванді» цілком достатньо одного місяця (30 днів). Якщо деяким культурам потрібно три місяці, то вийде лютий-березень-квітень. У холодильнику, ось цей процес обробки, можна проводити до самого літа.

 

Підвал. Перевіряйте, що у вас зимує в підвалі. Чи не завелася там цвіль, чи не пересохли якісь контейнерні саджанці. Якщо потрібно, то обов'язково трішки полийте їх.